DIAMBA
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Bilan des travaux 1 mois après la mise à terre.
Moteur sorti, tous les accessoires démontés & circuits passant dans la cale sont démontés, mousse arraché,cale dégraissé et poncé …etcLa cale est prête à être repeinte à la Danboline grise de chez international afin de pouvoir poser une nouvelle isolation phonique courant décembre.
A+ DIAMBA
Voilà une photo d’un passe coque (celui de l’évier de la cuisine). Ce dernier a un aspect légèrement rose. Pour infos pour le moment je n’ai fait aucun nettoyage sur le passe coque. On dit que l’aspect rose du bronze indique un état de “dézincification du bronze”.
Ce passe coque a bientôt 40 ans …avis des spécialistes.
A+ DIAMBASalut Pierre,
Peux tu développer le autres choses, peut être qu’un échange pourrai aider.
Pour ma part pour le moment j’en suis là:Choix du moteur n’est pas déterminé. Option est prise pour un vetus de 27 Cv ou un béta de 25/28 Cv
Pour ce dernier sorti dernièrement il “semblerai” au vue de sa cotation qu’il n’y ai pas beaucoup voir pas de modif du berceau en strat. Un petit plus pour béta pour le côté accessibilité des organes et une marinisation sérieuse. Un petit plus pour vetus pour le prix et la garantie.Le ratio de l’inverseur n’est pas choisi. De même que le modèle exacte de l’hélice. Les 2 sont fortement liés. Il “semblerai” que la ratio pourrai être défini en premier en fonction de nos attentes et que l’hélice suivrait. Pour cette dernière je ferai confiance au pro de l’hélice pour le calcul. Je dois discuter de cela prochainement avec un mécano.
je vais faire un autre devis pour l’hélice notamment une flexoold pour comparer par rapport à une kIWI qui me plait bien.
La cale sera prête pour moi fin décembre pour recevoir le nouveau moteur hors éventuelle modif de berceau qui devra être légère si je choisis le vetus. je viens de terminer le dégraissage … bah c’est gras !!!
Le nouveau circuit de charge est dessiné, les nouveaux emplacement de tableau de commande et accessoire aussi.
A+ jérôme
PS: J’ai pas reçu les photos de ta gatte sous le moteur. Pourras tu me les envoyer.
Salut SEB,
Merci pour les liens. La fleofold, je l’avais repéré elle aussi. Je n’avais pas eu de tarif lors de ma descente au Grand pavois. Je vais faire un devis en ligne prochainement. Par contre il faudra tous les ans re faire la protection antifouling sur l’hélice avec le primaire qui va bien … c’est à voir.Autre question auquel tu pourras me répondre peut être. Comment choisir le rapport de réduction ??
Pour le béta 25 cv par exemple on a les rapports suivants (2/1, 2.6/1, ….etc) voir l’iamge jointe.Chez vétus il propose du 2/2.6:1. J’ai pas trop creusé sur le sujet pour le moment as tu des infos? On doit avoir certainement un lien entre déplacement du bateau, type d’hélice, vitesse voulu, couple …etc ?
Bref cela avance.
A+ JérômeAutre question,
Ou a été positionné votre groupe froid dans votre centurion 32, coffre AR tribord, A l’intérieur … ?
A+ JérômeSalut,
Effectivement, il y a du vide autour de la glacière. La cloison de séparation glacière/moteur ne touche pas le bas ni le fond ( voir les traits rouge dans l’image jointe) . Aucune isolation derrière sauf une plaque de mousse de la surface de la cloison du moteur.Je donc carotter la cloison moteur pour injecter de la mousse polyuréthane + injecter par le haut de la cloison du coffre tribord avant de repeindre la cale et de re poser la mousse d’isolation phonique et thermique.
Ci joint l’image de la cale en cour de dégraissage.
A+ JérômeSalut Pierre,
Oui effectivement je vais changer l’hélice pour 4 raisons:
1 – Amélioration de la marche AR
2 – Performance sous voile
3 – Naviguer avec une hélice propre
4 – Adapter au nouveau moteurPt 1:
La marche AR des centurions est une catastrophe. Faute à l’hélice sur bâbord en autre. Le fait que l’hélice est un pas à gauche ou à droite changera aussi la donne. Pour ma part j’avais une hélice à gauche qui ne faisait qu’augmenter la problématique voir extrait d’un article de loisir nautiques.La Kiwi semble pouvoir apporter une amélioration de part la possibilité de jouer sur le réglage du pas de l’hélice.
Pt2:
Mon hélice actuel est une 16 pouces …. un vrai sceau accroché sur l’AR du bateau. Trop trop grande !!!! Une hélice avec des pales en drapeaux devrai changer la donne et me faire gagner en vitesse.Pt 3 : Hélice dégueulasse = mauvais rendement.
J’ai essayé les antifouling d’hélice … cela marche que si on respecte scrupuleusement le processus pour la mise en œuvre du produit et encore. Il te faudra le refaire tous les ans.Après 2000 milles cet été, 80% de l’antifouling de l’hélice avait disparu.
mon choix: encore la kiwi car les pales sont en composites et on peut donc se passer de primaire .. directement l’antifouling.Pt4:
Mon MD11 avait besoin d’une hélice à pas à gauche pour fonctionner. Aujourd’hui les moteurs tournent dans l’autre sens. Je dois vérifier ce paramètre dans la semaine chez Béta notamment vétus….. donc il faut changer malheureusement.Le changement de rotation permettra peut être de compenser le fait que la sortie soit désaxée sur tribord. A voir l’article ci joint.
Un retour d’expérience serait intéressant à se sujet.Pour le calcul tu trouveras un ex de fichier que SVB te donne pour faire un calcul d’hélice. Pas simple. Comme ressource il y a l’excellent HS de loisirs nautiques sur les moteur marins avec notamment un dossier complet en 1ière partie.
Pour ma part je vais regarder cela pour ma culture nautique mais je pense que les héliciers d’aujourd’hui peuvent dimensionner correctement une hélice.
Entreprise dont j’ai eu un retour positif:
France Hélice: http://www.francehelices.fr/
RP MAGNE: http://www.rpmagne.fr/Le coût n’est pas négligeable:
Dans les 500 euros une tripale fixe et minimum 1300/1400 euros pour une tripale en drapeau.A+ Jérôme
PS: A ce propos j’ai une tripale 16×13 LH50 de France hélice à vendre pour avoir un effet tracteur sur son bateau !!!Salut,
Petit retour sur la sortie de mon MD11 aujourd’hui.En 2 mots : Pas facile !!!L’opération de sortie du moteur a été réalisé en moins d’une mâtine avec l’aide d’un manitou ce matin. J’avais au préalable démonter retirer tout le circuit électrique, désaccoupler l’arrivé de gasoil + eau de mer + l’arbre . J’ai démonté toutes les portes ainsi qu’un maximum de chose dans la cale qui pourrai gêner la manipulation (pompe, câblages, tuyau …etc)
Certaine pièces comme l’alternateur, filtre et pipe d’échappement …etc ont été déposé pour les préserver en cas de touchette lors de la manipulation.
Sur le pont les chandeliers côté bâbord ont été déposé pour faciliter le passage du manitou.
Le pro qui m’a fait la manipulation a travaillé aux palans pour le sortir. Il a fallu qu’il le pose a plusieurs reprise pour bien le présenter vers la sortie. Ce dernier passe vraiment juste de chez juste par la descente.
Pour simplifier la manipulation il aurai fallu démonter plus de chose : inverseur, cylindre ..etc. J’ai préféré faire intervenir un pro pour la manip pour gagner du temps .. je ne le regrette pas.
2 images avant et après. La cale est grasse de chez grasse car j’avais eu juste avant de partir en Écosse une petite fuite huile (je pense par le joint spi du volant d’inertie).
Prochaine étape nettoyage de la cale (eau chaude et dégraissant), démontage de tous les tuyaux de la cale pour repeindre complètement cette dernière, poser une mousse d’isolation phonique et des supports pour fixer pré filtre gasoil et eau de mer …etc
A+ DIAMBA
La mousse présente à bord avait bien l’âge du bateau, pleine de gars et d’humidité .. une vraie saloperie.
Petit détail j’ai coupé en biais le barrot au niveau de la descente. Je le re collerai à l’EPOXY + Charge et ferai un renfort bois soit par devant ou derrière avant de tout re vernir.
Salut SEB,
Je ne montrai pas sur PARIS …. ( pas trop le temps malheureusement). Sortie du moteur “normalement” fin de semaine. Je l’ai désaccouplé de partout, démonté les portes, et vider la cale …etc
Bientôt des images.J’ai pas pu désaccoupler l’arbre du tourteau, ayant sortie l’hélice je sortirai l’arbre par l’intérieur et débloquerai l’arbre du tourteau avec mon arrache moyeux.
A+ Diamba
Salut Pierre,
Voici des images pour illustrer ma réponse pour le calage sur BER. Il manque juste les 3 étais ( 2 latéraux et 1 sous l’étrave). Je sors le moteur vendredi prochain normalement je ferais quelques photos.
Je t’invite à continuer la discussion remotorisation sur la discussion “remotorisation centurion 32” pour éviter les doublons:http://centurion32.fr/?topic=remotorisation-centurion-32
A+ DIAMBA
Salut Pierre voir ici les réponses à tes questions moteur: http://centurion32.fr/?topic=remotorisation-centurion-32/#post-1902
A+ DIAMBASalut Pierre,
je vais sortir le moteur normalement d’ici 15 jours et préparer le nouvel emplacement courant novembre/décembre (dégraissage, nettoyage, démontage des accessoires, arrachage de la mousse d’isolation et pose d’une nouvelle, peinture de cale ..etc)Le choix du moteur ne sera fera que début 2016. Soit un vetus en 27Cv ou un beta de 25cv neuf ou un moteur d’occas.
Je viens de regarder la doc du vetus M2.18 de 16cv l’entraxe au niveau des silentblocs est le même que ceux du M3.29 de 27 cv soit 430 mm seul l’entraxe entre les silentblocs AV et AR est différent 360 mm pour le 16 Cv et 443 mm pour le 27 Cv.
Lorsque tu auras fait monté ton nouveau moteur, je serai intéressé de voir les modifs châssis. J’ai vue dernièrement un vetus de 27 Cv monté dans un centurion 32. Le châssis a été raboté sur l’AR “uniquement” (il me semble !!!) et re stratifié. 2 plat en inox de 10 mm d’épaisseur et 80/90 mm de largeur ont été rajouté par dessus avec des tire fond en inox. La longueur faisait que les plaque en inox débordée en avant du châssis de quelques Cm afin d’avancer au maximum le moteur.
Dessous chaque silentblocs un patin en “plastique” ( POM C peut être) avait été mis pour compenser la hauteur.
Dommage je n’avais pas mon appareil photo.
Pour répondre à ta réponse des patins, je pose les bers sur:
– Ber de devant:
Au niveau de la cloison entre cabine AV et salle de bain– Ber en AR:
Au niveau de la cloison cuisine coffre ARSi tu tapotes sur la coque tu vas vite trouvé les zones “dures”
Ceci dit au vue de l’épaisseur de la coque à voir l’image jointe de l’année dernière lorsque j’ai changé mon passe coque.
.. pas de pbJe rajoute juste 2 étais en latéral et 1 sous l’étrave.
je met au sec ce week end je te ferai une photo.
A+ DIAMBASalut Pierre,
Voici 3 images pour illustrer.
IMG1: Le point d’ancrage du mouillage refait source d’infiltration si délaminage. Prévoir de chanfreiner les trous dans la cloison en polyester pour fixer l’anneau qui sert de fixation + sticka ou MSpolymerIMG2: Le renfort du haut de la cloison
IMG3: l’intérieur avec un nouveaux CP vernis ( avec un cp plaqué teck c’est encore mieux !) et les 2 baguettes en teck pour la finition.
Si présence de trace noir autour de la contre plaque c’est qu’il y a des infiltrations par le point d’ancrage.
Pour limiter les entrées d’eau j’ai rajouté des passe coque pour éclairage + guindeau (voir IMG2)
A+ DIAMBA
