ODeclav
Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
Je remonte cet article après 2 petites semaines sur Helios en pleine canicule bretonne …
Ceux qui ont isolé la glacière d’origine avec de la mousse expansée : quelle est la consommation moyenne (Ah) sur 24 h (préciser temp de l’eau, ambiante, à l’intérieur de la glacière …
Le constat de Diamba (pas d’isolation autre que le CP en haut) est-il le même sur les autres C32 ?
Mon objectif serait d’avoir 5°C avec une température ambiante de 25°C, eau à 18°C et consommation moyenne horaire de 0,5A. Utopique ?34 m2, c’est probablement la version ‘course’ avec un guindant théorique de 12m42 (versus 11m81). Dans les 2 cas le LPG reste à 5m79.
Avec un enrouleur et le fait que l’on ne peut pas utiliser 100% du guindant jusqu’au point d’accroche en haut, le quindant utilisable est bien plus petit : 11m15 sur Helios (Croisière).
En pratique, pour remonter au vent correctement avec un vent moyen de 12 noeuds, il faut un génois bien plus petit !Les mesures de vitesse / RPM sont intéressantes.
Je plafonne à 4,8 / 5 noeuds à 2000 RPM (Bipale fixe + MD2B probablement fatigué).
Je vais refaire des mesures en mer calme sans vent.
C’est intéressant d’avoir un peu de réserve en vitesse moteur si pas de vent et/ou courant !Voici la photo !
Contrairement à ce que j’avais indiqué, il y a deux renforts latéraux mais ils semblent plus petits que ceux sur Diamba.
C’est surement construit de la même manière.
Je pense que la mousse, c’est pour mettre moins de résine.
Ca ne semble pas avoir été refait.Mousse ???
La moindre entrée d’eau va se propager dans la mousse.
Pourquoi de la mousse ? A quoi sert-elle ?
La mousse ne serait-elle pas injectée une fois le calage de l’arbre effectué ? Les boulons doivent ‘tenir’ la chaise dans la strat.
Je pense qu’il faut stratifier directement sur la chaise.
2 cm : j’avais un peu moins au niveau des passes coques (moteur).Avec un presse étoupe, l’entrée d’eau serait limitée.
Avec un joint tournant (mon cas) cela risque d’être délicat.
L’expert qui avait examiné mon hélice (des points rouges) m’avait dit que la corrosion était d’abord en surface, puis se propageait à l’intérieur.
Tant que on nettoyant/ponçant l’hélice, les points diminuaient, inutile de remplacer l’hélice pour cela. Depuis, je n’hésite pas à poncer l’hélice (600) pour la maintenir propre, d’autant qu’elle n’a plus grand chose à craindre avec quelques échancrures sur le bord d’attaque.
J’avais complètement décapé la chaise en 2012 jusqu’à la coque pour refaire un joint/congé au mastic époxy avant d’y mettre plusieurs couches de primaire epoxy (dont une partie n’a pas tenu au bout de près de 4 ans).
La chaise était nickel et pas piquée. Pas rouge du tout.
Je vais quand même prévoir de refaire ce joint et de creuser extérieurement sur 1 cm autour de la chaise pour vérifier son état apparent, au moins sur la liaison.
Je ne sais pas comment tu vas procéder, mais le plus simple ne serait-il pas de scier de l’intérieur, de chasser ce qui reste de la chaise, puis de poncer à ras de la coque ?
Après, tu mets la nouvelle chaise tenue par l’arbre (faire un gabarit avant pour l’angle et l’orientation pour être quasi identique). Et stratification !
Mets un petit tuyau PVC (1cm ?) pour que l’eau qui risque de stagner derrière la chaise s’écoule lorsque le C32 n’est pas gité.Ca avance pas mal !
Je distingue des renforts latéraux sur l’emprise de la chaise.
Pas ça sur le mien. Est-ce que cette chaise n’aurait pas été déjà changée ou renforcée ?Oups, pas de chance.
J’ai déjà vu taper sur l’arbre sur des chantiers pour dégager l’hélice et me suis toujours demander comment la chaise pouvait résister.
Bon, mieux vaut qu’elle casse à terre plutôt qu’en navigation.
Du coup, je me demande dans quel état est la mienne !
Est-ce que l’alliage était pourri partout ou bien juste la partie non visible (ou jointure) dans la strat ?
Une partie du revêtement est parti sur la mienne et l’alliage ne semble pas pourri en dessous : voir photo.
Strat époxy avec un renfort en croix côté intérieur ?
Accès pas facile : je pense que tu aurais intérêt à enlever le réservoir pour travailler des deux côtés.Oups, pas de chance.
J’ai déjà vu taper sur l’arbre sur des chantiers pour dégager l’hélice et me suis toujours demander comment la chaise pouvait résister.
Bon, mieux vaut qu’elle casse à terre plutôt qu’en navigation.
Du coup, je me demande dans quel état est la mienne !
Est-ce que l’alliage était pourri partout ou bien juste la partie non visible (ou jointure) dans la strat ?
Une partie du revêtement est parti sur la mienne et l’alliage ne semble pas pourri en dessous : voir photo.
Strat époxy avec un renfort en croix côté intérieur ?
Accès pas facile : je pense que tu aurais intérêt à enlever le réservoir pour travailler des deux côtés.Bon, je poste aussi sur l’autre fil et si cela concerne la chaise, on continue sur l’autre fil.
Bon, voici les mesures sur Helios :
Entre le niveau de l’eau et le fond de l’évier : 0m18 +/- 0,5 cm
Entre le fond de l’évier et le haut des bords de la descente (et en dessous de la console d’instruments) : 1m17 +/- 0,5 cm
Entre le niveau de l’eau et le bas de la quille : j’estime à 1m70, n’ayant pas grand chose de superflu à bord et talonnant sur une cale légèrement inclinée où une échelle graduée sur la partie basse indique 1m80 lors du talonnage.
Donc je retiens 3m05 +/- 1cm.Pour ton MD11, certaines pièces pourraient m’intéresser : collecteur, piston/bielle, pompe à eau ?, démarreur ?, alternateur ?, sondes ?, tableau ?
Tu as complètement abandonné l’idée de le réparer ?Je n’ai pas l’image !
Je dois passer sur mon C32 ce soir ou demain.
je mesurerai (il est à flot) la hauteur depuis le niveau de l’eau (visible via l’évacuation de l’évier) jusqu’au roof.
En ajoutant 1m80, tu auras ta côte par excès à 15cm près.
Sinon, je suis parvenu à sortir le WE dernier un MD2B en utilisant 2 palans sur la bôme.
Aucune découpe ou démontage de boiserie.
Mis sur un chariot qui était sur le catway.
le MD2B avait été préalablement ‘allégé’ du démarreur, alternateur, les 2 blocs cylindre + culasse, le volant.
Si ton C32 est bien calé (sur un ber, pas sur des patins) c’est peut-etre jouable !
Sinon, manitou ou portique.
Tu fais quoi de ton MD11 ?Je pensais en cas de rénovation de l’isolation utiliser 2 épaisseurs de styrodur.
Cela donnerait un volume utile plus petit, mais bien mieux isolé.
Et 2 épaisseurs de styrodur entre la glacière et le compartiment moteur, cela devrait être suffisant.Je pense que d’origine c’est du gel coat directement sur le moule comme la bande à la flottaison.
Si c’est bien le cas, il faudrait juste poncer à l’eau avec un tube (PVC ?) du bon diamètre et refaire une peinture à défaut de la refaire au gel coat.
Autre possibilité, un ruban adhésif ?Idem pour moi. Midi ou soir.
Priorité de décision à ceux qui viendront de loin !
Il reste moins de 2 semaines d’ici le 9 mai.
Que décidons nous ? Résa ou pas résa ? Midi ou soir ?Je me souviens de ton panneau, mais je n’avais pas noté à l’époque (2010, le temps passe vite !) sa puissance.
J’ai fait un bilan. En plus de ce que tu as cité, j’ai un AIS (0,17 A) et un micro (1,2 A).
J’ai un tout petit panneau de 10W (un peu usé, il ne restitue plus que 7 à 8W) qui parvient à maintenir une batterie en charge sur une semaine.
A priori 100W permettraient d’étaler la conso de la journée + recharge de la batterie.
Si un jour je remplace le compresseur du frigo qui est KO, le bilan en prendra un coup.
Je prends comme règle de calcul que la puissance fournie par le panneau solaire doit être au moins de 2,5 à 3 fois la puissance moyenne consommée. Voir 4 en hiver ou par temps couvert.
Par contre, si nav en hiver ou par temps couvert il faudra un appoint via le moteur.
Je vais faire des mesures cet été.
As-tu un MPPT ou juste un limiteur de charge ?
